Oppdatert 10.11.2015:Dette innlegget ble oppdatert for å fjerne upassende språk.
Noen ting er bare ment å gå sammen. Haggis og neeps. Starsky og Hutch. Chuck Norris og skjegg. Vodka og et glass. Det samme gjelder også for videoprojektorer og skjermer. Faktisk blir frontprojektorer ofte referert til som “todelt projeksjonssystemer” blant de A / V kule barna; du vet, de som pleide å bruke nerdebriller og skyve rundt vogner på videregående skole, men nå kjører italienske sportsbiler og daterer supermodeller.
Men hvordan går du frem for å velge en projeksjonsskjerm? Kan du ikke bare sprenge bildet på en hvit vegg? Hva med å få et stort, oljehvitt ark - et rent ark, vet du ... - og strekke det på veggen din? Skal du gå med noe hvitt, grått eller svart? Hva trenger du å vite om å velge en projeksjonsskjerm til det fantastiske nye hjemmekinoanlegget ditt?
I utgangspunktet kommer det ned til de fire S-ene: stil, størrelse, form og skjermmateriale. Og med "i utgangspunktet" mener jeg, her er over 5000 ord som forklarer nesten alt du vil vite om projeksjonsskjermer. Så ta den røde pillen og følg meg nedover kaninhullet når jeg går gjennom å velge en skjerm som vil levere hver saftige piksel med høy def-godhet fra den nye projektoren.
Stil
For et dedikert teater er en fast skjerm en fin vei å gå
For alle de forskjellige modellene og blanke, oh-så-sexy produktbilder som du kanskje ser på nettsteder, er det i utgangspunktet bare to forskjellige stiler av skjermer: faste og uttrekkbare. En fast skjerm forblir på veggen hele tiden i en solid ramme som har skjermmaterialet festet til. Den strekker seg til rammen, vanligvis festes ved å knipse, men noen ganger bruker den et krok-og-løkke-system. (Det kan også være et gigantisk stykke glassmateriale, men mer om det senere.) En uttrekkbar skjerm hever seg og senker seg ned i en sak på en rulle. Det er noen manuelle skjermer - som det som naturvitenskapslæreren din pleide å trekke ned rett før du viste deg noe underholdning som, “DNA og deg! Det du trenger å vite om livets mystiske kjede! ”- men vanligvis er hjemmekino-projektorer motoriserte. Det er absolutt kvalitetsforskjeller mellom begge kategoriene, men når det gjelder å velge en skjerm til teatret ditt, er dette den første avgjørelsen du må ta.Fikset
Fordi jeg er helt ikke-delvis og ikke vil forutse deg, vil jeg ikke si hvilken ... Å, hvem tuller jeg? Selvfølgelig skal jeg fortelle deg hvilken jeg liker bedre. Når alt annet er likt, foretrekker jeg alltid en fast skjerm av flere grunner. En, de er billigere. Siden jeg jobber hardt * for pengene mine, liker jeg å lagre dem der det er mulig. Du kan kjøpe en relativt billig fast skjerm fra selskaper som Elite Screens, Carada, Sima og Monoprice for noen hundre dollar. For det andre, siden en fast skjerm ikke trenger å rulle opp og ned, kan den opprettholde en veldig tett, spent overflate for et perfekt glatt bilde. (Hvis jeg ikke var klar, er det en god ting.) For det tredje, fra et installasjons- og systemintegreringssynspunkt, er en fast skjerm lettere. Du trenger ikke å få strøm til det eller finne ut hvordan du får det til å rulle opp og ned med fjernkontrollen, den er bare der, alltid klar og venter på å betjene alle dine behov for filmvisning. For et dedikert teater er en fast skjerm en fin vei å gå, og er alltid min første anbefaling. Jeg mener, du går inn i rommet for å se filmer, hvorfor trenger skjermen å være skjult? Det er ikke som en hemmelighet at det kommer til å være en skjerm der inne.
Du tror kanskje fast-er-løst-er-løst, men du tar feil. Avhengig av produsenten du velger, vil du sannsynligvis legge merke til flere modeller av faste skjermer. Og utover den forskjellige byggekvaliteten, vil de største forskjellene mellom modeller og flaggskipmodeller være rammen eller rammen rundt skjermbildet. Når du ser etter en fast ramme, anbefaler jeg sterkt å få en som har en tykk - 3 til 4 tommer - ramme rundt den som er dekket av et svart, velurlignende materiale. Denne grensen tjener to veldig viktige formål. For det første, fordi den rammer inn skjermen i en død-som-en-hai-øye-svart, fokuserer den øynene på det lyse bildet og forbedrer den oppfattede kontrasten til bildet. For det andre må du kanskje zoome ut av skjermen av en eller annen grunn, og dette svarte materialet vil "drepe" dette bildet oversprøyt, og igjen få bildet til å se bedre ut. Noen produsenter, som Screen Innovations Zero Edge, viser skjermer uten grenser og hvordan de kan se ut som et gigantisk flatskjerm og ikke som en projeksjonsskjerm, men ærlig talt er jeg imot det. Akkurat som de svarte gardinene i et kommersielt teater hjelper bildet til å se bedre ut, er den svarte rammen rundt skjermen der for å hjelpe deg, så jeg sier la det. Også fra et installasjonssynspunkt er det null rom for feil med Zero Edge.
(* Ja, jeg vurderer å sitte på sofaen min, drikke en cappuccino og lytte til Rhapsody på det fantastiske lydsystemet mitt mens jeg skriver dette harde arbeidet. Definisjonen din kan variere.)
Uttrekkbar
For all den kjærligheten jeg har til faste skjermer, eier jeg personlig en motorisert skjerm. Jepp. Det er tider i denne verdenen hvor du kanskje vil ha noe av de rette grunnene, men fortsatt må gå med noe annet. Så hvorfor vil du gå med en uttrekkbar skjerm hvis den koster mer, er mer komplisert å integrere og kanskje ikke produserer like flat skjermflate? Primært hvis du installerer en skjerm i et flerbruksrom som et oppholds- eller familierom, hvor det å ha en 120-tommers skjerm-av-fantastisk hengende ned hele tiden kan få deg servert skilsmisse papirer. I systemet mitt har jeg en 60-tommers plasma-TV som vi ser om dagen, og skjermen senkes ned foran den når vi vil se filmer om natten. Så motoriserte skjermer tjener definitivt et formål i det ikke-dedikerte rommet og kan være gode problemløsere. Og ja, systemet mitt er kjempebra, takk for at du spurte.
... motoriserte skjermer definitivt tjener et formål i det ikke-dedikerte rommet og kan være gode problemløsere.
Når du velger en skjerm som kan trekkes inn, har du noen forskjellige tilfeller og monteringsalternativer; vil du at den skal monteres på veggen, i taket, innfelt i en sovesofa eller på loftet? Også, skal du pakke opp og gå med en motorisert skjerm eller chintz ut og gå manuelt? Du må ta disse beslutningene basert på rommet ditt, behov, budsjett og hvor høyt du vil at jeg skal stønne når jeg kommer bort og ser deg manuelt trekke ned skjermen. (Får du følelsen av at jeg er helt imot en manuell nedtrekking? Årsak, det.)
Det store moteordet du ønsker å være oppmerksom på i den inntrekkbare skjermkjøpsreisen din, er noe som sier "spenning" eller "spenning". Dette er et system som holder skjermområdet perfekt flatt når det er rullet ut og klart til bruk. Produsenter bruker spenning ved hjelp av forskjellige metoder, men resultatet er at en spent skjerm forblir tett og flat over hele synsflaten. Uten spenning får du krøller og rynker på skjermen som - og jeg tror dette er det tekniske begrepet - virkelig suger.
Det er flere måter å heve og senke skjermen på, og du vil være sikker på at du velger det alternativet som best passer dine behov og system. Her er valgene du sannsynligvis vil møte:
• Manuell - Du reiser deg ut av stolen og senker skjermen. Sannsynligvis ved hjelp av en slags krok-og-pinne-metode. Dette vil spare deg for penger, men resultere i år - muligens til og med en levetid - av latterliggjøring. Med mindre du er en realfagslærer på videregående skole som bare viser en film en gang i året, spar deg og få en motorisert skjerm.
• Veggbryter - Dette er ganske ubrukelig etter min mening, for hvem vil reise seg og trykke på en bryter for å heve og senke skjermen? Dette er vanligvis et populært alternativ i styrerom og ting, jeg tror først og fremst at en eller annen stor parykk kan rope ut, “Dammit, Johnson! Stå opp og senk skjermen slik at vi kan starte dette frickin ’Power Point! Og få meg en annen latte! ”
• Radiofrekvensfjernkontroll - Dette er kult fordi du ikke trenger å peke på det, og det har vanligvis stort utvalg, men RF er umulig å integrere med et universelt fjernkontrollsystem, så med mindre du liker å ha en separat fjernkontroll for skjermen din, jeg ville passere på denne.
• Lavspenningsutløser - Dette er en hendig liten djevel som kan slippe skjermen når en projektor med en like hendig utløserutgang slås på og deretter løfter den når projektoren slår seg av. Enkel å bryte! Fra et integreringssynspunkt er dette utrolig pålitelig og billig, men krever en kabel fra projektor til skjerm og en projektor (eller annen enhet, som et automatiseringssystem) med utløserutgang
• RS-232 - Hvis du skal gjøre noe komplisert - som maskering, som jeg vil ta om senere - så trenger du mer enn bare "skjerm opp" og "skjerm ned" kommandoer, og RS-232 vil gi du mye flere kommandoer og pålitelighet. Hvis du har et avansert kontrollsystem som Crestron, AMX eller Control4, kan RS-232 være løsningen for deg.
• Infrarød - God o’le, pålitelig infrarød! Så billig og enkelt, lett tilgjengelig og massivt støttet! Dette er den enkleste måten å integrere en motorisert skjerm med nesten hvilken som helst tredjepart - Harmony, URC, RTI, etc. - kontrollsystem.
Malt
Så, en malt vegg er egentlig ikke en stil, men jeg antar at det er det, og det er et spørsmål som blir spurt nok, som i, "Hvorfor kan jeg ikke bare skinne bildet på veggen min? Veggen min er hvit. Skjermen er hvit. Så hvorfor skal jeg bruke alle pengene på en skjerm? Prøver du å rive meg av her?!? "
Ja, du kan skyte projektoren din mot en vegg. Og ja, du vil se et bilde. Men det ville ikke være et flott bilde. En vegg har tekstur og ufullkommenheter, og den teksturen kommer til å være synlig når du skinner et bilde på den. Nå antar jeg at du kunne pusse, male, pusse, male om og om til du enten ble blind eller til slutt kom til et perfekt glatt område for å projisere et bilde, men hvilken farge på hvitt skal du gå med? Alpine White? Vinterhvit? Snøhvit? Wiggity White? Dessuten er overflaten på en dedikert skjerm formulert for å reflektere lyset tilbake til deg, den betalende betrakteren, mens maling ikke er designet for å gjøre dette og vil spre lyshjelper overalt. Dette vasker faktisk ut bildet og dreper kontrasten. Vil den malte veggen ha varm flekk? Vil det ha problemer med synsvinkler? Vil det påvirke fargetempenøyaktigheten til det projiserte bildet? Hvem kan si? Det er maling.
For å være rettferdig er det et annet alternativ der ute fra et selskap som heter Screen Goo, som produserer et spesielt formulert materiale som du maler på veggen din som skal levere fantastiske resultater som er like skjerm. Jeg har aldri brukt det personlig - eller til og med sett det i aksjon - og jeg tror det er en av de tingene hvis du virkelig er en hardcore DIY-er, og du er veldig flink og forsiktig med å male og gjøre veggoverflaten jevn , og du elsker tilfredsstillelsen med å kaste en øl på slutten av dagen og si: “Du ser det. Ja. Jeg gjorde det, ”så kanskje du kunne få et godt resultat. Imidlertid er Goo ikke billig - sett er rundt $ 260 - og du har fortsatt all din tid og arbeidskraft, og usikkerheten om hvordan det vil bli. Med en fast skjerm som er så billig og garantert å levere et kjent resultat, tror jeg bare ikke Goo er verdt gamblingen. Men hvis du har brukt Screen Goo og elsker det, vil jeg gjerne høre fra deg i kommentarene.
Størrelse
Enten du ser på sport, eller din favorittfilm, er det ingenting som en veldig massiv skjerm. Men før du roper, "Jeg vil ha en skjerm SÅ stor, at den vil være en fornærmelse foran Guds ansikt!" Det er en rekke faktorer som vil påvirke hvilken størrelse skjerm du skal kjøpe. Ting som størrelsen på veggen din, visningsavstanden og projektoren.
Etter min erfaring er de mest populære skjermstørrelsene mellom 100 - 120 tommer diagonale, da de gir en ekte filmopplevelse, passer inn i de fleste rom og sitteplasser, og vil ikke overvelde de fleste projektorer. Men la oss utforske disse størrelsesfaktorene litt lenger, skal vi? (Det var retorisk. Vi kommer til å gjøre det enten du liker det eller ikke. Sett deg inn.)
Veggstørrelse
Vanligvis er vegghøyde problemet, men du kan ha et breddeoppgave hvis du planlegger å installere en skjerm mellom to vinduer eller hvis du legger den i et rom over garasjen som har en A-rammekonstruksjon der sideveggene vinkler opp og inn i taket. Hvis du har noen fysiske begrensninger på veggen, vil dette sannsynligvis avgjøre den maksimale størrelsen på skjermen.
Et større problem vil sannsynligvis være stedslinjer, som i, kan alle i rommet se hele skjermen.
For de fleste rom med 8 til 9 fot tak og 10 til 12 fot bredde, vil dette sannsynligvis ikke være noe problem. Et større problem vil sannsynligvis være nettstedslinjer. Som i: Kan alle i rommet se hele skjermen. Med en stor skjerm er det ofte et problem å kunne se bunnen, spesielt når du skal ha flere rader med sitteplasser. La oss gjøre litt matte, skal vi? La oss ta en 120-tommers 16 x 9-skjerm. Denne måler omtrent 59 høy og 105 bred. Hvis vi legger til 3,5 tommer rundt for den fine rammen vår, er vi på 66 x 112. En åtte fots vegg er 96 tommer. Så hvis vi klemmer skjermen helt til taket, vil bunnen av skjermbildet være (96 - 3,5– 59) 33,5 tommer opp fra gulvet. (Vi måler ikke hele 7-tommers skjermramme fordi den nedre delen av rammen ikke er nødvendig for beregning.) Lag en linje på 33,5-tommer på veggen din og sett deg i andre rad på teatret ditt med noen foran deg. Kan du se det? Hvis ikke, må du gå til en mindre skjerm. Eller bygg en høyere stigerør for andre rad. Eller bare be folket på bakerste rad om å suge det, og kjøpe sitt eget forbanna teater hvis de ikke liker det.
Visningsavstand
Selv om veggen din kunne takle den store pyramiden av projeksjonsskjermer, er øynene dine sannsynligvis fremdeles ikke opp til oppgaven. Vanligvis vil den begrensende faktoren være sitteplasser avstand fra skjermen. Tidligere pleide vi å bekymre oss for ting som å se skanningslinjer eller piksler, men med 1080p og 2-pluss-millioner strålende piksler med informasjon - for ikke å nevne den sannsynlige nært forestående ankomsten av 4K med over 8 millioner piksler! - du vil sannsynligvis aldri se en piksel, selv ikke på avstander som til og med en narkoman på første rad vil vurdere sinnsykt nær.
Mer problematisk er hvis bildet overskrider det som er kjent som øyets skjevvinkel. (For den matematiske utfordringen er en nedsatt vinkel vinkelen laget av en linje eller et objekt.) Dette betyr at du ikke vil være så nærme bildet - eller ha et bilde så stort - at det overstiger det du øynene kan ta inn, og du er tvunget til å aktivt bevege øynene (eller hodet) over et stort område tennis match stil. Dette er trøttende og kan føre til hodepine, som vanligvis er noe du vil unngå når du designer noe ment for underholdning.
Imidlertid, som alle ting innen teknologi, er det ikke ett “riktig” svar på hvor nærme er for nært, og det er to tankegang om maksimal synsvinkel. SMPTE (uttalt "simp-tee" og står for Society Motion Picture and Television Engineers) føler at maks skal være 30 grader. Folket over på THX (uttalt "tee-aitch-ex", som er en del av navnet på George Lucas 'første film og ryktet om å stå for "Tomlinson Holman Xperiment") føler at øynene dine skal være tøffe og ta en beat-in La Raza Nation-stil, som tåler hele 36 grader. Uansett er det vanskelig å beregne dette med cosinus og andre rare gresk-utseende symboler og brøkdeler, så jeg bruker bare denne praktiske kalkulatoren.
I følge matematikken, hvis du har en 120-tommers diagonal 16 × 9-skjerm, bør du ikke sitte nærmere 16,3 (SMPTE) eller 13,4 (THX) meter fra skjermen. Så hvis rommet ditt ikke er så lenge, bør du kanskje gå med en mindre skjerm. Eller kjøp litt Tylenol.
Projektor
Det siste stykket i skjermstørrelsespuslespillet er projektoren. Den stakkars tingen kan bare slukke så mye lys, og jo større skjermen er, jo lysere blir den. Jeg liker å bruke en MagLite lommelykt som en analogi. Du vet hvordan du kan slå ned en MagLite-bjelke til du får en fokusert kjegle som vil svi håret av noens ansikt? Eller du kan gjøre strålen til en stor, bred sirkel som kaster ut en myk, mild lysglob? Det samme med en projektor; det er en lett motor og mindre er lysere og større er dimmer. Nå er "dim" relativt, da noen projektorer er frickin 'lette kanoner som sprenger ut lumen som de går ut av stil. Ikke tro det du har hørt; lumen går definitivt ikke ut av stilen.
Når det gjelder forståelse av projektorens lyseffekt, skal du lese termer som lumen - mengden lys som kommer ut av projektoren - og fotlover (ft-L) - målet på lyset som kommer ut av skjermen. Som et referansepunkt kom de gale guttene på SMPTE med en annen standard, denne gangen kalt SMPTE 196M, med tittelen “Indoor Theatre and Review Room Projection - Screen Luminance and Viewing Conditions.” Dette spesifiserer at en kommersiell teaterprojektor skal produsere 16 ft-L fra skjermen. Det er viktig å merke seg at dette måles "åpen gate", eller uten film i projektoren, og faller vanligvis til rundt 12 ft-L når filmen vises.
Form
Mens det er flere størrelsesforhold - 4 × 3, 1.77: 1, 1.85: 1, 2.35: 1, 2.40: 1 - er det i utgangspunktet bare to aspekter - eller skjermformer - som du trenger å bekymre deg for hvis vi snakker om en hjemmeprojeksjonsskjerm: 16 × 9 eller 2.40: 1. (Mens 2,35: 1 også er populært, ser det ut til at industrien går til 2.40: 1, og i virkeligheten er de veldig nær i størrelse / form.)
Å bestemme hvilket aspekt som er riktig for deg, vil først og fremst avhenge av hva du ser mest på. Hvis du hovedsakelig ser på TV, sport eller spiller videospill, vil du ønske å gå med en 16 × 9 skjerm. På den måten vil hele skjermområdet være fylt med et bilde mesteparten av tiden.Imidlertid, hvis filmer - hovedsakelig filmer på Blu-ray - er din greie, vil en widescreen, cinemascope 2.40: 1-sideskjerm tillate deg å nyte det største bildet mulig. (For mer om forståelse av fordelene med anamorf projeksjon, les innlegget mitt "Hvorfor du bør omfavne sorte bjelker."
Maskering eliminerer det hvite området - eller de "fryktede svarte stolpene" - rundt et bilde og erstatter det med søtt, videoforbedrende, øyefokuserende svart.
Selvfølgelig trenger ikke dette å være et eller annet valg. Med den magiske teknologien kan du glede deg over begge aspektene, og sørge for at du har en gigantisk filmskjerm når du ser Star Wars VII, og også nyte Super Bowl og Survivor uten en haug med hvite rom. Løsningen kalles maskering og tilbys som et alternativ av alle toppskjermprodusentene.
Maskering eliminerer det hvite området - eller de "fryktede svarte stolpene" - rundt et bilde og erstatter det med søtt, videoforbedrende, øyefokuserende svart. Fordelen er akkurat som den svarte rammen rundt skjermen; det trekker blikket mot det aktive bildet og forbedrer opplevd kontrast.
Det er primært to måter å maskere en skjerm på. Vertikal maskering gjør en 16 × 9 skjerm til et 2,40: 1 visningsområde, og horisontal maskering gjør en 2,40: 1 skjerm til 16 × 9. Igjen, den rette veien å gå for deg vil avhenge av hva du vil ha mer. Min personlige skjerm er en Draper Access / MultiView Series V som er 115 tommer når den er fullstendig åpnet i 2,35: 1 aspekt, og maskerer ned til 92 tommer ved 16 × 9. Personlig liker jeg filmfilmer som Lord of the Rings og Iron Man å være større og mer imponerende enn Teen Mom or Hell's Kitchen, men hvis du er en spiller eller en sportsnøtt, vil du kanskje de bilder for å bli større.
Noen skjermer, som Stewart Filmscreen's Director's Choice og Screen Research's X-Mask, bruker både horisontal og vertikal maskering for å oppnå et tenkelig størrelsesforhold, slik at du får et perfekt bilde om det er 4 × 3-TV fra old school, 1,66: 1 på noen Disney-animerte titler, 16 × 9 av HDTV, 1.85: 1 av Academy Flat, eller noen av de mange aspektene helt opp til full-on hardcore, pipe-hittin '2.93: 1 Ben Hur. Imidlertid er disse 4-veis maskeringssystemene muy-muy dyre, og den brodden du føler vil være i lommeboken din hvis du bestemmer deg for å få en.
#ProTip: Vil du ha et maskeringssystem på den billige planen? Få en 2,40: 1-skjerm og masker den deretter ned med draperi som du manuelt åpner / lukker deg selv. Dette kan spare deg for noen seriøse duckets og fremdeles levere en fantastisk opplevelse, og sørge for en veldig filmisk avsløring når gardinen åpnes for å vise skjermen når du er klar for at filmen starter.
Ingen problemer med kurven
Med flere hjemmekinoanlegg som omfavner projeksjon av 2,40: 1 - enten gjennom et eksternt anamorfisk objektiv som Panamorph DC-1 jeg bruker eller zoom-ut-metoden - en ny type skjerm er tilgjengelig fra mange produsenter - Stewart Filmscreen, Screen Innovations, Screen Research, DNP, Elite Screens, Draper - som har en svak (vanligvis rundt 40 grader) kurve. En buet skjerm tilbyr tre viktigste forbedringer i forhold til en tradisjonell flatskjerm ved at den hjelper til med å eliminere forankring av pinne (som et lite smil / rynker pannen i toppen og bunnen av bildet), bedre vikler bildet rundt periferien for mer engasjerende opplevelse og reflekterer jevnere belysning tilbake til seerne fra kant til kant uten hotspotting for et mer perfekt bilde. Når du kommer inn i kurven skjerm territorium, er du i noen seriøse hjemmekino handling så, respekt. Imidlertid må en buet skjerm være fast, ikke trekkbar, og har generelt en større ramme rundt skjermen og koster mer. Å legge til maskering på en buet skjerm kan også være vanvittig dyrt. Men hvis lommeboken din er opp til utfordringen, kan en buet skjerm med maskering levere en mest mulig filmopplevelse.
Skjermmateriale
Så langt har vi snakket massevis om å velge en skjerm, men vi har faktisk ikke snakket noe om selve skjermen i det hele tatt! Alt dette har trent, ung gresshoppe. Jeg føler at du nå er klar til å snappe denne rullesteinen fra hånden min, og vi har endelig kommet frem til det som uten tvil er den viktigste avgjørelsen du tar når du velger skjerm: materialet.
Når du velger riktig materiale til projektoren, er de to viktigste tingene du vil huske på, farge og gevinst. I tillegg må du kanskje vurdere akustisk gjennomsiktighet og bakprojeksjonsalternativer, og kanskje noe spesielt for dine 3D-behov. La oss diskutere…
Farge
Når du tenker "projeksjonsskjerm", tenker du sannsynligvis på en hvit skjerm, og det er sant for de aller fleste skjermbilder. Imidlertid kommer skjermene også i nyanser av grått / sølv og til og med svart. Ja. Svart. For en projeksjonsskjerm. Hvorfor ville du noen gang velge en annen skjermfarge enn hvit? Fordi rommet ditt er for lyst.
Hvis rommet ditt har massevis av lys, som for eksempel en stue uten vindusbehandlinger, bør du seriøst vurdere Screen Innovations ’Black Diamond.
Hvis du har et perfekt mørkt rom - eller har betydelig kontroll over mengden av omgivelsesbelysning - så gå med en hvit skjerm. Den vil tilby de fleste alternativene fra alle produsenter, og vil produsere det mest ensartede, referanselignende bildet og levere mest mulig ut av projektoren din. Hver projektoranmelder jeg kjenner bruker en hvit skjerm, så hvis rommet ditt tillater det, er hvitt riktig.
Men hvis du vil se med lysene på eller ønsker å plassere en projektor i et rom som ikke kan gjøres mørkt, kan det hende hvitt kanskje ikke stemmer. En hvit skjerm vaskes lett ut med enda litt lys i rommet, og får svarte til å forsvinne. Heldigvis har skjermmaterialer som Stewart Filmscreen's Firehawk eller Draper's XS850E en sølvfarge og er designet for å avvise omgivende belysning og levere et flott bilde mens lysene fortsatt er på.
Hvis rommet ditt har massevis av lys - si en stue uten vindusbehandlinger - bør du vurdere Screen Innovations ’Black Diamond på alvor. Denne skjermen er helt svart i fargen, men gir fantastiske bilder selv i et fullt opplyst rom. (Det kan ikke være noen lys 90 grader til skjermen.) I tillegg, siden Black Diamond er svart, med lysene ute kan du ikke se skjermen, slik at du ikke trenger å investere i et maskeringssystem. Bonus.
Gevinst
Alle skjermbilder har en "gevinst", og siden større alltid er bedre, vil du få skjermen med høyest mulig gevinst, ikke sant? Som en gevinst på 10 eller noe ville være minst ti ganger - muligens til og med eksponentielt bedre - enn en 1.0 gevinstskjerm, ikke sant ?! Feil.
Forsterkning refererer til mengden lys som skjermen reflekterer sammenlignet med en referanse, jevn reflekterende overflate kalt en lambertiansk overflate. Mens den perfekte lambertianske overflaten sprer lys jevnt i alle retninger - ikke en god ting for projeksjon, da dette faktisk vil vaske ut bildet - er en skjerm designet for å fokusere lyset tilbake mot betrakteren.
I et lysstyrt rom - dvs. mørkt - vil en lavere forsterkning gi et bedre bilde
Problemet med å legge til gevinst er at det kan skape hotspotting, der midten av bildet er merkbart lysere enn sidene. Det kutter også ned på visningen utenfor vinkelen, der bildet blir mye svakere til sidene. Dette er kanskje ikke et problem hvis alle - eller i det minste deg - sitter rett foran skjermen, men kan være et problem hvis du har et bredt rom med folk som sitter overalt.
I et lysstyrt rom - dvs. mørkt - vil en lavere forsterkning gi et bedre bilde, og skjermene som generelt anses å være "referansestandard" - som de som de mestrer filmene på i Hollywood og som høytfalutinutstyrsanmeldere bruk - har en gevinst på mellom 1.0 og 1.3. Hvis du har et smalt rom, eller prøver å kjøre en stor skjerm med en projektor med lite lumen, kan du øke gevinsten etter behov. For å sitere ekstraordinær videoanmelder, Geoff Morrison, “Jeg anbefaler ikke ultra-high-gain skjermer, i det minste ikke for de fleste. De fleste projektorer i disse dager er veldig lyse, og jeg foretrekker et jevnt, jevnt bilde fremfor noen ekstra fotvinkel. ” Hvis du tror du vet mer enn Geoff, så fortsett deretter.
Du kan snuble over skjermer med en gevinst på mindre enn en, som .8. Disse kalles "negative gain" -skjermbilder, og reflekterer faktisk mindre lys enn projektorens utganger. I de tidlige dagene med digital projeksjon, da projektorer ikke virkelig kunne produsere en veldig dyp, blekk-mørk svart, bidro disse grå, negative forsterkningsskjermene til å lage et mørkere bilde og bumpet opp kontrastforholdet. Imidlertid kan moderne projektorer produsere et sortnivå av høy kvalitet, og jeg tror "fordelene" med den negative forsterkningsskjermen oppveies av lavere lysutgang.
Akustisk gjennomsiktig
Vet du hvor høyttalerne er i et kommersielt teater? Ta en drink hvis du sa bak skjermen. (Ta to drinker hvis du ikke gjorde det.) Hvis du noen gang kommer nær en kommersiell filmskjerm, vil du sannsynligvis legge merke til mange små bittesmå hull på skjermen som kalles perforeringer eller perfs. Disse perfsene gjør at lyden kan passere gjennom skjermen til dine dyrebare små filmlyttende ører. Hvis du vil gjenskape denne opplevelsen hjemme, trenger du det som kalles en akustisk gjennomsiktig skjerm. Den potensielle ulempen med perf-skjermer hjemme er at siden du sitter nærmere skjermen, er det mer sannsynlig at du legger merke til alle de små hullene. Også, fordi det er en haug med små hull som lar lys skinne igjennom, mister du litt lysutgang fra projektoren. Til slutt, med noen perf-skjermer, kan du få et moire-mønster med pikselstrukturen til DLP- eller LCD-projektoren din, ikke noe bra. Et annet alternativ er en vevd skjerm. Dette er et stoff som ligner på et høyttalergitterduk som ikke har hull eller introduserer moire mens du fremdeles lar lyden passere gjennom. Du kan imidlertid merke tekstur i en vevd skjerm, avhengig av hvor nær du sitter. Intet materiale er 100% helt gjennomsiktig for lyd, så det kan hende du enten må støte på volumet eller bruke litt utjevning for å ta hensyn til skjermens effekt på lyden.
Bakprojeksjon
Nesten alle projektorer kan brukes i et bakprojeksjonsapplikasjon, der projektoren er bak skjermen. Med projektoren plassert i et helt mørkt rom, kan du nyte et fantastisk bilde uansett lysforhold i rommet. Du trenger heller ikke å bekymre deg for noe støy fra projektorvifter, du må tåle den ene rumpa som alltid synes han er søt ved å lage skyggedukker på skjermen - “Se! Gudfaren har kaninører! Er jeg ikke hysterisk ?! ” - eller til og med måtte se projektoren. Det er mange installasjonsproblemer når du går med en bakpro-installasjon, men når det er gjort riktig, kan det være helt utrolig. Stewart Filmscreen's StarGlas er et av de beste materialene jeg kjenner til en bak-pro-applikasjon. Du er definitivt interessert i tilpasset installasjonsområde her, så snakk med installatøren om forskjellige alternativer.
3D
Hvis du bare har en vanlig projektor som gjør 3D - som om du bare har en projektor, ikke to - trenger du ikke å ha en spesiell skjerm for å nyte 3D. Men hvis du er heldig nok til å ha et dobbeltprojeksjonssystem for 3D - en separat projektor for både venstre øye og høyre øye som Runcos d-73D - så trenger du et spesielt materiale som beholder polarisasjonen som trengs for å oppnå 3D-effekten. . I dette tilfellet trenger du en polarisasjonsbeskyttelsesskjerm som en Mocomtech, Stewart Silver 5D eller Elite Screens AirBright 3D2. Disse har generelt også veldig høy gevinst for å levere et vanvittig lyst bilde for å motvirke den mye lavere lyseffekten til en 3D-presentasjon.
For å levere det beste kompromisset mellom 2D og 3D-visning, har noen selskaper laget skjermaterialer de kaller 5D - 2D + 3D = 5D, skjønner du det? - å tilby det beste fra begge verdener. Elite Screens tilbyr AirBright 5D og Stewart har Silver 5D, og hvis du ser på mye 2D og 3D-materiale på det dobbelte projeksjonssystemet ditt, kan dette være den perfekte løsningen.
Puh. Det er det. Det er alt jeg har. Hvis det fremdeles er et spørsmål du har på projeksjonsskjermer, kan du stille det i kommentarene. Ellers er det på tide å slutte å lese og begynne å se!
